domingo, 19 de junio de 2011

El sol el 19/6/2011

Observación solar día 19/6/2011
Telescopio: Meade refractor 90mm f-8.8
Oculares: 9mm y 15mm zoom 8-24mm
Filtro solar: Lamina Baader visual

visibilidad muy buena, sin nubes.
Con el ocular de 9mm ( 88x ) puedo observar pequeños detalles en la penumbra grande, ( podría ser granulación ).
A pocos aumentos 24mm ( 33x ) o 18mm ( 44x ) obtengo vistas muy nítidas pero sin detalles pequeños.
Incluyo fotos:
DSLR + Barlow 2,5x velocidad 1/180 - ISO 200
DSLR + Ocular 8mm velocidad 1/180 - ISO 800


 DSLR + Barlow 2,5x velocidad 1/180 - ISO 200

 DSLR + Ocular 8mm velocidad 1/180 - ISO 800

 Incluyo también un plano hecho a mano de la observación.


Las calidad de las fotos no me acaba de convencer, puede ser por la diagonal que uso que es de calidad digamos.... distraída. Intentare hacer las fotos sin usar la diagonal, es bastante mas incomodo pero a ver si los resultados merecen la pena.

Un saludo a tod@s.

sábado, 18 de junio de 2011

El Sol el 18/6/2011

Observación solar día 18/6/2011
Lugar: Gijón ( Asturias )
Telescopio: Meade refractor 90mm
Oculares: 9mm y 15mm
Filtro solar: Lamina Baader visual

Observación muy mala, seeing de al menos un 80%. nubes constantes y muy espesas, la mayor parte del tiempo no se ve el sol. Solo puedo observar unos 15 minutos en una hora en algún claro.
Observo dos manchas de tamaño considerable en una misma penumbra, y un poco al noreste un grupo de unas 7 u 8 manchas más pequeñas. No veo ninguna mancha mas ni ningún otro tipo de detalle.

Incluyo un plano hecho a mano de la observación.
No hay fotos.
Un saludo a tod@s


jueves, 16 de junio de 2011

Uso de círculos graduados en montura ecuatorial, o localización de objetos por medio de coordenadas

Voy a poner este tutorial de cómo usar los círculos graduados en una montura ecuatorial, más que nada porque yo en su día me costó bastante entenderlo y no encontraba ningún tutorial de cómo hacerlo. Para el circulo de Ascensión Recta encontré un tutorial por internet de cómo usarlo, pero el de declinación tuve que dar yo con la manera de hacerlo, no se si es la forma ideal, pero a mi me funciona perfectamente.
Para localizar objetos en el cielo con un telescopio, solemos usar un buscador para localizar objetos brillantes, como estrellas, planetas, la luna etc. Podemos usar también un laser proyectándolo a través del buscador, pero también seria para localizar objetos brillantes, u objetos de magnitud baja. El problema es cuando queremos localizar objetos débiles, como galaxias, cúmulos globulares, nebulosas etc. objetos que no se ven a simple vista y que necesitaremos localizarlos por medio de coordenadas. Aquí es donde entran en juego los círculos graduados de la montura ecuatorial.

En una montura ecuatorial encontramos dos círculos graduados, uno el circulo de AR ( ascensión recta ) y otro el de Dec ( declinación )

Circulo de ascensión recta:

Circulo de declinación:

Para localizar un objeto débil por medio de coordenadas primero tendremos que situarnos en un punto de referencia, por ejemplo una estrella brillante ( fácil de localizar con el buscador ) lo mas cercana posible al objeto que queremos localizar. Centramos dicha estrella en el ocular del telescopio y ahora empezamos a usar los círculos.
Para localizar objetos por medio de coordenadas, hay que hacer los pasos lo más rápido posible, porque cada segundo que pasa los objetos en el cielo se mueven mas rápido de lo que parece y se nos pueden ir del campo de visión.

Voy a poner un ejemplo de como localizar M57 ( Nebulosa del anillo ) en Lyra.
Para localizar M57 primero buscaremos un punto de referencia, yo voy a situarme en la estrella Sheliak ( Beta Lyrae ), está situada a 0º 48´ 29" de M57.
Para conseguir las coordenadas de los objetos podemos usar programas como el stellarium, guide, starry night etc.

Situamos Sheliak en el centro del ocular y colocamos sus coordenadas en el circulo graduado de AR
Sheliak:  AR (J2000) 18h 50,080m
Primero colocamos en la flecha principal las 18 horas, luego seguimos pasando los minutos de 10 en 10 hasta situarnos en 18h 50m, ahora hacemos coincidir en la escala de los minutos de 1 en 1 la línea más cercana con el 0. y ya tenemos las 18h 50m.

Comprobamos que Sheliak sigue en el centro del ocular y colocamos sus coordenadas en el circulo de declinación
Sheliak:  DEC (J2000) 33º21,759m
Yo en el circulo de declinación la flecha principal no la uso, como punto principal uso el 0 en la escala de los minutos de 15 en 15.
Primero situamos los 32º haciéndolos coincidir con el 0 en la escala de minutos de 15 en 15, luego hacemos coincidir la siguiente línea mas cercana al 1 con el 1 lo que nos da 33º, podemos comprobar que ahora el cero nos queda justo en el medio entre los 32º y los 34º. luego después del 1 tenemos los minutos de 15 en 15, yo voy a situarme en el minuto 15 que es lo más cercano al minuto 21 que necesitamos, para ello hacemos coincidir la siguiente línea mas cercana con el minuto 15 después del 1, y ya tenemos 33º 15´ que es lo mas próximo a 33º 21´.

Ahora rápidamente tenemos que desplazarnos a las coordenadas de M57. ahora ya no hay que tocar los círculos graduados para nada, para desplazarnos a las coordenadas que necesitamos tendremos que aflojar el freno del eje de AR y desplazarlo hasta las coordenadas que necesitemos y volver a apretar el freno.
M57 AR (J2000) 18h 53,596m

Después aflojamos el freno del eje de declinación y nos desplazamos hasta las coordenadas que necesitemos, y si lo hicimos todo bien y rápido tendríamos que tener a M57 en el ocular.
M57 DEC (J2000) 33º 1,672m

Puede ser que haya que mover un poco el eje de declinación o de AR mediante el mando de ajuste fino para localizar el objeto, depende del tiempo que hayamos tardado, de si tenemos motores de seguimiento o no... pero más o menos tendremos que localizar los objetos bien.
A mí este método me funciona a la perfección, también es aconsejable no usar de mano oculares de muchos aumentos y colocar un ocular medio, y una vez localizado y centrado el objeto ya colocar el ocular que queramos.

Vídeos demostrativos.


Uso de circulo graduado de A.R.


Uso de circulo graduado de DEC.


Un saludo a tod@s

sábado, 4 de junio de 2011

El Sol el 4/6/11

Observación del Sol, día 4/6/11
Telescopio refractor Meade 90mm
Filtro solar Baader visual
Oculares 9mm/15mm/zoom 8-24mm

Hay nubosidad suave pero sin claros, ( me entorpece bastante la visión ).
No observo granulación, ni detalles en el limbo.
Con el ocular zoom a 24 mm observo las manchas y los grupos de manchas con nitidez pero sin mucho detalle.
Con el ocular de 15mm puedo observar penumbra en las manchas mas grandes, en una de ellas, la más centrada puedo observar dos pequeñas manchas dentro de la penumbra. También puedo resolver bien al sur un grupo de 30 o 40 manchas pequeñas.
Con el ocular de 9mm pierdo mucho detalle, puede ser a causa de las nubes.
Hice fotos usando la cámara DSLR con el ocular zoom 8-24mm. En las fotos se pierde mucho detalle.
Adjunto un plano hecho a mano de la observación.
A continuación las fotos.
Un saludo a tod@s.






viernes, 27 de mayo de 2011

Fotos macro zoom ( objetivo invertido )

Los fotógrafos profesionales para hacer esas fotos macro impresionantes de insectos, flores etc. que vemos en las revistas, suelen usar objetivos macro bastante caros, muchas veces fuera del alcance de la cartera de un aficionado.
Ahora tenemos la suerte de que alguien algún día le diera por invertir el objetivo de su cámara réflex, y se dio cuenta que de esta manera se pueden conseguir macros impresionantes.  Hoy en día si disponemos de una cámara réflex, podemos hacer uso de esta técnica simplemente comprando un anillo inversor, ( en mi caso 2,95€ en EBay ). Hay anillos inversores para todas las cámaras y modelos.


                                                                                     anillo inversor 



Hay que tener en cuenta a la hora de comprarlo, el modelo de cámara y el diámetro de rosca de nuestro objetivo.
La manera de colocarlo es simple. El anillo inversor lleva por un lado una rosca exterior macho que ira enroscada en la parte delantera de nuestro objetivo, en donde enroscaríamos los filtros. Y por el otro lado lleva una bayoneta o anclaje para acoplar al cuerpo de la cámara, de esta manera ya tenemos nuestro objetivo invertido y listo para hacer unas buenas macro zoom.

                                                                          cámara con objetivo invertido 

Para hacer esto vale cualquier objetivo, aunque no sea de la propia cámara. Los hay que nos darán mejores resultados o peores, de eso ya habrá que informarse mejor.
Hay que tener en cuenta que al invertir el objetivo perderemos el enfoque automático, y los ajustes automáticos de la cámara.
Tendremos que poner la cámara en modo manual, ajustar la sensibilidad manualmente y la apertura del diafragma en el propio objetivo. hay que tener en cuenta que cuanto más cerremos el diafragma, menos luz llegara a nuestro ojo y mucho mas difícil nos resultara enfocar el asunto. A mí me funciona bien un f16 / f22.
La manera de enfocar será acercarnos o alejarnos del asunto. con el objetivo invertido no funciona el anillo de enfoque, y en muchas ocasiones tendremos que usar el flash de la cámara. Yo aconsejo usar algún tipo de difusor para no quemar las fotos al estar tan cerca, ( un trozo de folio delante del flash puede funcionar bien )
La verdad es que no es fácil hacer este tipo de fotos, y mucho menos si son a insectos u otro tipo de objetos animados, ya que hay que acercarse mucho. Lo mejor es tener mucha paciencia, y tirar y tirar fotos.
Yo en mi caso uso un objetivo 28/135mm que es el que tengo, creo que no es el mas aconsejable... pero me da buenos resultados.
A continuación pongo algunas fotos hechas por mi recientemente.

lápiz
reloj
                                                                             pincel 
                                                                            pincel
                                                                          5 céntimos 
                                                                          mosca
                                                                          mosca
                                                                          mosca
                                                                          mosca

Como amante de la naturaleza quiero decir que cuando hacemos estas fotos a insectos o flores o cualquier tipo de asunto con vida, lo guapo seria respetarlos y no dañarlos, de esta manera seguro que nos agradará mas, y tendremos la conciencia tranquila.
Un saludo a tod@s.

martes, 24 de mayo de 2011

Observación solar

Cuando hablamos de observación solar, lo primero que hay que decir es que nunca se debe mirar al sol a través de ningún telescopio, ni prismáticos, ni ningún tipo de lente sin los filtros necesarios o los medios necesarios, de lo contrario podemos causar graves daños a la vista irreparables. Y dentro de los medios necesarios no están incluidos ni los cristales de soldadura, ni las radiografías, ni otros cachivaches que se suelen usar. 
Estos cachivaches si reducen en gran medida la luminosidad del sol, pero no detienen las radiaciones como los filtros adecuados, y aunque no lo parezca nos pueden causar daños importantes... y ojos no tenemos más que dos.
Mi recomendación es la lamina solar de Baader, es barata, anda por los 20€ y es 100% efectiva. Nos valdrá para ver las manchas solares, y a grandes aumentos podremos ver detalles de la superficie como granulación y detalles en las manchas. Veremos el sol con un falso color rosáceo.
Esta lamina viene en formato A4, en algunos sitios las venden por trozos según necesitemos, pero lo más habitual es el formato A4 por lo que tendremos que fabricar nosotros mismos el filtro o la carcasa del filtro. Mucho cuidado a la hora de fabricarla, intentar que sea lo mas fiable posible para evitar disgustos.
A la hora de observar, hay que revisar siempre el filtro antes de cada observación, quitar el buscador del telescopio, o de lo contrario fabricar una carcasa también para el. 
Mucho cuidado con los niños rondando o jugando cerca del telescopio, y mucho mas aun si van a observar a través de el.

A continuación pongo una foto del sol del día 01/10/2011
La foto está hecha con un telescopio refractor Meade 90/800, lamina solar Baader para visual y Cámara DSLR Pentax K200D haciendo proyección por ocular de 24mm velocidad 1/180 ISO 400



Un saludo a tod@s

jueves, 19 de mayo de 2011

Fotos HDR o de alto rango dinamico

Estuve leyendo bastante sobre este tema en internet y bueno, mas o menos lo que saco en conclusión es que las fotos HDR o de alto rango dinámico se centran principalmente en altas luces, sombras y colores.
Cuando hacemos una foto normal en la que hay mucho contraste entre luces y sombras y esta bien equilibrada de luz, por lo normal siempre se pierde detalle tanto en las sombras como en las altas luces. lo que conseguimos con las fotos de alto rango dinámico es un gran nivel de detalle tanto en las altas luces como en las sombras.
Para ello hoy en día la mayoría de las cámaras tanto compactas como dslr traen un modo de disparo que se llama horquillado automático, lo que hace este modo de disparo es hacer tres tomas. una normal (según la configuración que le demos), una subexpuesta, con la que conseguiremos gran detalle en altas luces, y otra sobreexpuesta, con la que conseguiremos gran detalle en sombras. ahora si unimos las tres fotos ya tenemos gran nivel de detalle tanto en luces como en sombras.

Para crear la foto HDR se puede usar Photoshop, Photomatix u otros programas.
Algo a tener en cuenta a la hora de hacer una foto HDR es que las tres fotos tienen que estar perfectamente encuadradas, por lo que probablemente necesitaremos un trípode. otra cosa a tener en cuenta es que la apertura de campo tiene que ser la misma para las tres tomas, y que en la foto no puede haber objetos en movimiento como una carretera por la que pasen coches, o una calle por la que pasen peatones. lo que nos lleva a otro tema.

 ¿ y si quiero hacer una foto HDR de un tema en el que hay objetos en movimiento?  para eso existe lo que los expertos llaman pseudo-HDR, que consiste en coger la toma que tenemos, con Photoshop u otros programas para retoque de fotografías abrimos nuestra foto, seleccionamos ajuste de curvas y sobreexponemos la foto a gusto de cada uno, intentando conseguir el máximo de detalle en las sombras. guardamos los cambios y nos guardamos la foto. volvemos a abrir la foto original y hacemos lo mismo pero subexponiendo la foto hasta conseguir el máximo de detalle en las altas luces, y la guardamos. ahora ya tenemos las tres tomas, solo nos queda crear la foto pseudo-HDR.
Con este sistema conseguimos más detalle en sombras y luces pero claro... la información que no existe en la foto original ningún programa de retoque se la puede inventar. por eso siempre saldrá mejor una HDR que una pseudo-HDR
Yo cuando se trata de pseudo-HDR con Photoshop no conseguí crearla, tuve que usar Photomatix (lo recomiendo).
Hay varios tutoriales de cómo crear fotos HDR con Photoshop o Photomatix en Internet.

Dentro de las fotos HDR podemos optar por dos tipos de fotografías, realistas o surrealistas. podemos hacer una HDR realista en la que haya mucho detalle en luces y sombras, con colores muy vivos pero equilibrada. o podemos hacer una foto surrealista con mucho contraste entre luces y sombras y colores muy saturados consiguiendo unos efectos en ocasiones impresionantes. Si buscáis por internet veréis fotos increíbles.

Voy a poner un ejemplo de pseudo-HDR hecha por mi. para experimentar, busque una foto que resultara interesante y que diera juego, encontré una en la que me daban mucho juego las nubes y los rayos de sol entrando entre ellas al fondo y esto es lo que conseguí.

Pongo primero la foto original y a continuación la pseudo-HDR para que se vea la diferencia.




Espero que os guste, o que el tocho este que me puse le sirva a alguien para algo.
Un saludo  tod@s