Fotos macro zoom ( objetivo invertido )

Los fotógrafos profesionales para hacer esas fotos macro impresionantes de insectos, flores etc. que vemos en las revistas, suelen usar objetivos macro bastante caros, muchas veces fuera del alcance de la cartera de un aficionado.

Ahora tenemos la suerte de que alguien algún día le diera por invertir el objetivo de su cámara réflex, y se dio cuenta que de esta manera se pueden conseguir macros impresionantes.  Hoy en día si disponemos de una cámara réflex, podemos hacer uso de esta técnica simplemente comprando un anillo inversor, ( en mi caso 2,95€ en EBay ). Hay anillos inversores para todas las cámaras y modelos.

                                                                                     anillo inversor 

Hay que tener en cuenta a la hora de comprarlo, el modelo de cámara y el diámetro de rosca de nuestro objetivo.

La manera de colocarlo es simple. El anillo inversor lleva por un lado una rosca exterior macho que ira enroscada en la parte delantera de nuestro objetivo, en donde enroscaríamos los filtros. Y por el otro lado lleva una bayoneta o anclaje para acoplar al cuerpo de la cámara, de esta manera ya tenemos nuestro objetivo invertido y listo para hacer unas buenas macro zoom.

                                                                          cámara con objetivo invertido 

Para hacer esto vale cualquier objetivo, aunque no sea de la propia cámara. Los hay que nos darán mejores resultados o peores, de eso ya habrá que informarse mejor.

Hay que tener en cuenta que al invertir el objetivo perderemos el enfoque automático, y los ajustes automáticos de la cámara.

Tendremos que poner la cámara en modo manual, ajustar la sensibilidad manualmente y la apertura del diafragma en el propio objetivo. hay que tener en cuenta que cuanto más cerremos el diafragma, menos luz llegara a nuestro ojo y mucho mas difícil nos resultara enfocar el asunto. A mí me funciona bien un f16 / f22.

La manera de enfocar será acercarnos o alejarnos del asunto. con el objetivo invertido no funciona el anillo de enfoque, y en muchas ocasiones tendremos que usar el flash de la cámara. Yo aconsejo usar algún tipo de difusor para no quemar las fotos al estar tan cerca, ( un trozo de folio delante del flash puede funcionar bien )

La verdad es que no es fácil hacer este tipo de fotos, y mucho menos si son a insectos u otro tipo de objetos animados, ya que hay que acercarse mucho. Lo mejor es tener mucha paciencia, y tirar y tirar fotos.

Yo en mi caso uso un objetivo 28/135mm que es el que tengo, creo que no es el mas aconsejable... pero me da buenos resultados.

A continuación pongo algunas fotos hechas por mi recientemente.

lápiz

reloj

                                                                             pincel 

                                                                            pincel

                                                                          5 céntimos 

                                                                          mosca

                                                                          mosca

                                                                          mosca

                                                                          mosca

Como amante de la naturaleza quiero decir que cuando hacemos estas fotos a insectos o flores o cualquier tipo de asunto con vida, lo guapo seria respetarlos y no dañarlos, de esta manera seguro que nos agradará mas, y tendremos la conciencia tranquila.

Un saludo a tod@s.

Observación solar

Cuando hablamos de observación solar, lo primero que hay que decir es que nunca se debe mirar al sol a través de ningún telescopio, ni prismáticos, ni ningún tipo de lente sin los filtros necesarios o los medios necesarios, de lo contrario podemos causar graves daños a la vista irreparables. Y dentro de los medios necesarios no están incluidos ni los cristales de soldadura, ni las radiografías, ni otros cachivaches que se suelen usar. 

Estos cachivaches si reducen en gran medida la luminosidad del sol, pero no detienen las radiaciones como los filtros adecuados, y aunque no lo parezca nos pueden causar daños importantes... y ojos no tenemos más que dos.

Mi recomendación es la lamina solar de Baader, es barata, anda por los 20€ y es 100% efectiva. Nos valdrá para ver las manchas solares, y a grandes aumentos podremos ver detalles de la superficie como granulación y detalles en las manchas. Veremos el sol con un falso color rosáceo.

Esta lamina viene en formato A4, en algunos sitios las venden por trozos según necesitemos, pero lo más habitual es el formato A4 por lo que tendremos que fabricar nosotros mismos el filtro o la carcasa del filtro. Mucho cuidado a la hora de fabricarla, intentar que sea lo mas fiable posible para evitar disgustos.

A la hora de observar, hay que revisar siempre el filtro antes de cada observación, quitar el buscador del telescopio, o de lo contrario fabricar una carcasa también para el. 

Mucho cuidado con los niños rondando o jugando cerca del telescopio, y mucho mas aun si van a observar a través de el.

A continuación pongo una foto del sol del día 01/10/2011

La foto está hecha con un telescopio refractor Meade 90/800, lamina solar Baader para visual y Cámara DSLR Pentax K200D haciendo proyección por ocular de 24mm velocidad 1/180 ISO 400

Un saludo a tod@s

Fotos HDR o de alto rango dinamico

Estuve leyendo bastante sobre este tema en internet y bueno, mas o menos lo que saco en conclusión es que las fotos HDR o de alto rango dinámico se centran principalmente en altas luces, sombras y colores.

Cuando hacemos una foto normal en la que hay mucho contraste entre luces y sombras y esta bien equilibrada de luz, por lo normal siempre se pierde detalle tanto en las sombras como en las altas luces. lo que conseguimos con las fotos de alto rango dinámico es un gran nivel de detalle tanto en las altas luces como en las sombras.

Para ello hoy en día la mayoría de las cámaras tanto compactas como dslr traen un modo de disparo que se llama horquillado automático, lo que hace este modo de disparo es hacer tres tomas. una normal (según la configuración que le demos), una subexpuesta, con la que conseguiremos gran detalle en altas luces, y otra sobreexpuesta, con la que conseguiremos gran detalle en sombras. ahora si unimos las tres fotos ya tenemos gran nivel de detalle tanto en luces como en sombras.

Para crear la foto HDR se puede usar Photoshop, Photomatix u otros programas.

Algo a tener en cuenta a la hora de hacer una foto HDR es que las tres fotos tienen que estar perfectamente encuadradas, por lo que probablemente necesitaremos un trípode. otra cosa a tener en cuenta es que la apertura de campo tiene que ser la misma para las tres tomas, y que en la foto no puede haber objetos en movimiento como una carretera por la que pasen coches, o una calle por la que pasen peatones. lo que nos lleva a otro tema.

 ¿ y si quiero hacer una foto HDR de un tema en el que hay objetos en movimiento?  para eso existe lo que los expertos llaman pseudo-HDR, que consiste en coger la toma que tenemos, con Photoshop u otros programas para retoque de fotografías abrimos nuestra foto, seleccionamos ajuste de curvas y sobreexponemos la foto a gusto de cada uno, intentando conseguir el máximo de detalle en las sombras. guardamos los cambios y nos guardamos la foto. volvemos a abrir la foto original y hacemos lo mismo pero subexponiendo la foto hasta conseguir el máximo de detalle en las altas luces, y la guardamos. ahora ya tenemos las tres tomas, solo nos queda crear la foto pseudo-HDR.

Con este sistema conseguimos más detalle en sombras y luces pero claro... la información que no existe en la foto original ningún programa de retoque se la puede inventar. por eso siempre saldrá mejor una HDR que una pseudo-HDR

Yo cuando se trata de pseudo-HDR con Photoshop no conseguí crearla, tuve que usar Photomatix (lo recomiendo).

Hay varios tutoriales de cómo crear fotos HDR con Photoshop o Photomatix en Internet.

Dentro de las fotos HDR podemos optar por dos tipos de fotografías, realistas o surrealistas. podemos hacer una HDR realista en la que haya mucho detalle en luces y sombras, con colores muy vivos pero equilibrada. o podemos hacer una foto surrealista con mucho contraste entre luces y sombras y colores muy saturados consiguiendo unos efectos en ocasiones impresionantes. Si buscáis por internet veréis fotos increíbles.

Voy a poner un ejemplo de pseudo-HDR hecha por mi. para experimentar, busque una foto que resultara interesante y que diera juego, encontré una en la que me daban mucho juego las nubes y los rayos de sol entrando entre ellas al fondo y esto es lo que conseguí.

Pongo primero la foto original y a continuación la pseudo-HDR para que se vea la diferencia.

Espero que os guste, o que el tocho este que me puse le sirva a alguien para algo.

Un saludo  tod@s 

La Luna desde ciudad

Bueno voy a estrenar este blog con una foto de la luna.

La foto la hice el día 19/12/10, está hecha desde un piso en plena ciudad con una contaminación lumínica bastante importante.

La foto está hecha con el SW 8" cámara DSLR Pentax K-200D a foco primario, velocidad de 1/180  f5  ISO 400

Es una única toma, hice varias tomas pero hasta ahora no conseguí alinear fotos de la luna satisfactoriamente con ningún programa.

Está retocada con photoshop cs4 para obtener los colores de los distintos materiales. otro día explicare como realice este proceso para sacarle los colores.

Se pueden apreciar con buen detalle en el limbo en la parte inferior el relieve de los cráteres y buena definición de los cráteres Tycho y Copérnico con sus líneas de proyección de material por el impacto.

Cuando hablo de buen detalle lo hago a sabiendas de que la foto es a pocos aumentos, espero en un futuro poder hacer buenas tomas con grandes aumentos.

Acepto criticas y consejos para futuras fotografías de la luna.

Espero que os guste

Un saludo

Me presento

Bueno lo primero es presentarme.

Me llamo Francisco José Olivér pero todos me llaman Fran, y soy de Gijón (Asturias).

Tengo muchas aficiones, pero las principales son la astronomía y la fotografía, me encanta el mundo del motor tocar la guitarra el radio-control la pesca submarina... etc.

Mi equipo de astronomía es un telescopio reflector Sky-Watcher de 8" f5, telescopio refractor Meade 90mm f8,8, telescopio para guia 70/300, montura EQ5 con Picgoto, oculares SW 2" 28mm, clones de orión Expase  9mm y 15mm, ocular zoom 8-24mm, filtro Baader Neodymium, filtro solar Baader visual, Barlow 2,5x Apocromática, 2x y 1,5x, accesorios varios para astrofotografia con DSLR, webcam logitech c270 y prismáticos 7x50 y Celestron 10x50. Actualmente estoy intentando aumentar el equipo, pero poco a poco.

Todas las observaciones o fotos de astronomía que hago las hago desde un piso en plena ciudad, con contaminación lumínica bastante importante y de momento sin un buen seguimiento, tengo intención de fabricar unas anillas para usar el tubo guía para poder hacer exposiciones mas largas, pero de eso ya hablare otro día.

Mi equipo fotográfico consta de cámara Pentax K-200D objetivo 28-135mm, control remoto para largas exposiciones, anillo inversor para macro zooms, adaptador para CA y trípode.

Cabe decir que todos los comentarios o explicaciones que haga los hago desde mi humilde experiencia. No soy profesional ni en astronomía ni en fotografía, todo lo que se lo sé por haberlo leído en Internet o por otros medios o por yo mismo insistir hasta conseguirlo, y espero no ofender a nadie e intentar agradar a todo el que lea en este blog.

También acepto criticas y consejos de quien de verdad sepa de estas materias, o de quien no sepa pero quiera opinar, por supuesto.

Bueno... este soy yo, un saludo a todos y muchas gracias.